Plus de dix ans plus tard, mais l'écriture va si vite, l'ouest est abordé. Un monde encore peu fréquenté, les touristes y sont australiens. Imaginez-vous les distances, lorsque vous rencontrez à Perth, tout à l'ouest, un habitant de Sydney, tout à l'Est, les deux sont aussi distants l'un de l'autre géographiquement que vous d'un Malien, ou d'un citoyen de Volograd. Ces gens là, Australiens tous, s'ignorent, et sont réellement en voyage l'un chez l'autre, en une expédition qui se prépare!

Perth garde une telle atmosphère britannique, portuaire, bien élevée, policée, de hauts bâtiments officiels d'allure austère mais soignés, mais cette ambiance de port domine la ville, hantée du souvenir et des récits des grands voyages vers l'inconnu. Ces départs de feuilletons-télé vers l'Australie pour y faire fortune, ces retours attendus des années, ces interminables périples à travers les océans et les mers, le Canal de Suez, l'Indonésie, les Comptoirs des Indes, l'aventure dangereuse et si incertaine. Encore une ville de roman anglais. 
   
Puis des étendues de cultures, fruits, légumes, et ces forêts de toutes sortes d'eucalyptus, la richesse du pays. Une côte de pêche et de plaisance, parfois assez cossue ici aussi. Et la route en direction des déserts du centre, le chemin des conquérants vers l'OR!
 
La région de Kalgoorlie ressemble encore à ces mêmes décors de western, la ville de boutiques alignées sous des galeries de bois, avec seulement au dessus l'étage unique des chambres, les bars, les magasins et les bâtiments officiels et légaux. Et la vieille mine d'or des pionniers, qui se visite encore, devenue musée, avec ses anciens mineurs si fiers transformés en guides, pour montrer l'œuvre de leur vie. 
 
Et les paysages aussi se sont modifiés, plus proches de ceux du centre, plus arides, malgré, dans cette partie sud, l'existence de vraies et excellentes routes, de vraies villes, de symboles de civilisation d'une région économiquement active, socialement assez traditionnelle et caractéristique de l'Australien à image cossue, nourrie, blonde et rose. 
 
Broome. Broome est la voie d'abord de la région nord, une ville de loisirs marins, plages, vent, surf, planche à voile, mais avec un caractère bien plus proche de Saint Raphaël, mâtinée de Nice pour un rien de chic, que de Saint-Tropez ou Cannes pour la richesse ostentatoire. C'est une ville bien australienne, sportive, lumineuse, aérée, avec une végétation agréable. Mais immédiatement en phase avec la brousse désertique, qui commence à quelques kilomètres, dès que la route s'étrécit, dégarnit un peu son apparat de revètement, et voit changer son décor. Dès qu'apparaît le premier Boab, un de ces curieux et finalement non seulement spectaculaires grands arbres bizarres, de la famille des baobabs africains. En particulier ceux rencontrés à Madagascar, qui représentent cette variété plutôt à gros tronc en bulbe et branches tourmentées d'un gris luisant, mais qui, là bas sur ce morceau détaché de continent africain qui joignait il y a si longtemps celui d'australie et celui d'Afrique, d'où ces correspondances pas uniquement végétales, s'associe à une autre variété brune plus longiligne et taillée comme un espalier.
 
La végétation, sur cet axe oblique qui, de Broome en bordure côtière au nord-est vers Kununurra, finit par rattraper la ville de Darwin évoquée dans la Province du Nord au centre, subit la même graduation de hauteur, une savane sèche très longtemps, puis un bush d'arbustes, les vrais arbres ne se situant qu'à proximité de minuscules cours d'eau maigres. Une caractéristique marquée de cette région, mais les reportages de 2001 sur les gigantesques incendies proches de Sydney ont illustré le phénomène ailleurs, est le feu de brousse. Il est si usuel partout, méthode connue autant en Corse qu'en Afrique ou à Madagascar pour favoriser une repousse ultérieure, que les populations ne semblent même plus effrayées. Alors que le conducteur de moror-home étranger n'appréciera que très modérément de devoir rouler entre deux barrières de flammes, à les frôler, sous un nuage de fumée trouée des vols de rapaces qui guettent les proies chassées des terriers, parfois pendant des cantaines de mètres répétées très souvent. 

L'ensemble de cette route est de celles que l'on aime ou non, un désert de caillasse ocre, des cassures aiguës de rochers lointains, des couleurs violentes de sable et de concrétions roses, le lit asséché de quelques rivières, à proximité du pont se construit l'escale, sous la forme d'un village. Moins fantômatique que dans le centre rouge, mais cependant une surprise : dans un pays si civilisé, moderne, à la pointe de toutes les technologies, s'apercevoir que vous ne trouverez pas une seule banque pendant 1100 kilomètres traduit une manière de vivre si dissemblable à la nôtre ! Les villages comportent trois ou quatres commerces, très peu d'approvisionnement, les populations ont pris des habitudes de renouvellement espacés dans les véritables villes, de livraisons. On conçoit les services de médecins aéroportés du centre ou de ce secteur, consultant en premier recours par téléphone, un service très performant et organisé, et si nécessaire prenant leur petit monomoteur pour aller se rendre au chevet de la personne du jour justifiant de vrais soins. 
 
Le pompiste ignore jusqu'au maniement d'une carte de crédit, bien que disposant du boîtier, vous devrez lui expliquer la marche à suivre, par contre il sera disert, aimable, curieux, vous proposera des Cocas ou des bières, un sandwich, et se demandera bien ce que vous venez faire dans une pareille région, vous affirmant qu'il ne voit jamais de Français. 
 
Aux deux tiers du parcours, vous rencontrez un massif de collines spectaculaires, disposé et préservé en une réserve protégée. Bungle-Bungle, c'est le nom de la réserve, qui est constituée de massifs intriqués de structures de roche progressivement dégradées par l'érosion, jusqu' à former des strates très visibles, décoratives, sillonnées de fissures et crevasses très étonnantes, avec quelque végétation de couverture. Une structure de roche que l'on retrouve, toujours les comparaisons géologiques, à Madagascar.   
 
C'est la région de Purnululu, on sent poindre le vocabulaire aborigène sous ces appellations, et la meilleure façon de la découvrir est de s'offrir un petit survol en hélicoptère. Tout à fait exaltant et démonstratif, réjouissant et instructif, et qui permet de pénétrer les gorges, de longer les rivières, de tourner autour des massifs, de découvrir la plaine intermédiaire. Une approche très plaisante et un régal pour les yeux. 

La secrétaire de la cahute des hélicoptères, en attendant que son frère ramène le vol précédent, bavarde avec l'habituelle curiosité, un accent australien traînant sur des
"a " très ouverts, et un babil gai et intéressé. " Vous avez une tête de docteur " m'annonce-t-elle, je dirais plutôt m'assène-t-elle, et elle est si contente d'avoir gagné. Elle m'avoue s'être déjà rendue deux fois en Europe, et est toute surprise de ne jamais voir de touristes issus de France, d'Italie, d'Allemagne. Les Australiens, avec le niveau de leurs salaires, n'imaginent jamais combien la vie dans nos pays, pourtant si privilégiés, est infiniment plus difficile que chez eux. Lorsque je lui explique que, tout simplement, les populations de notre pays n'ont pas de tels moyens financiers, ajoutant que pour ma part je travaille plus du double du temps officiel, légal des salariés, ce qui me permet de tels accès parce que par ailleurs c'est un choix, elle est étonnée, surprise, intéressée. Son salaire à elle, de secrétaire privée, célibataire, représente probablement le double de celui d'une de ses collègues en France. 
 
Le bout de la route est situé à Kununurra, encore une origine aborigène. Une vraie ville, avec des rues, des banques, des églises, des administrations, des magasins, des squares, comme l'arrivée dans la civilisation après la traversée du désert. Il est vrai que cette section presque rectiligne de plus de 1000 kilomètres nous amène à croiser un véhicule tous les cent kilomètres, à trouver un village de temps en temps, le reste est paysage, roches et savane, arbustes et rangées de montagnes au loin. Lorsqu'au retour on aborde une ville côtière, elle offre de nouveau cet aspect de campagne anglaise verte et soignée, des pelouses et des maisons basses, de vastes avenues à deux voies séparées de végétation luxuriante et bordées d'arbres décoratifs. Une ville coloniale qui pourrait se situer au Kenya, aux îles Fidji, ou dans une capitale africaine britannique. 
 
 
De la couleur, de l'âme et des vents 
 
L'Australie est un espace considérable, temporel comme matériel. Il est plus qu'évident que le survol en 9 pages de trois périples dans trois secteurs différents ne saurait avoir la plus petite prétention à en faire découvrir les réalités. Tout au plus s'agira-t-il de ce partage, qui est l'essence de nos propos au long de ces vagabondages, d'impressions, de sensations, d'émotions, dans cette chance incroyable de pouvoir visiter des contrées si éloignées et étonnantes. 29 heures de tribulations, pour aborder le monde des antipodes, un univers dont les milliers d'années sont parvenus à scinder les attaches entre continents dérivant peu à peu. 
 
Pour moi un monde essentiel de couleurs, je m'aperçois dans ces 45 années de voyages à quel point la couleur a toujours été si marquante, partout, comme une première touche pour la sensibilité, à laquelle les sentiments ajouteront leurs mélanges et leurs nuances. 
 
Un environnement qui donne un ton et un teint à l'âme, essentielle dans la découverte progressive de n'importe quel peuple, lieu, endroit. Chez un si grand nombre des descendants de toutes les ethnies et races, remaniements et évolutions des populations, alliances forcées et mixages, ces imprègnations indélébiles des culpabilités anciennes et des méfaits issus des générations qui, à travers des manipulations des êtres, agressions, suppressions, transplantations, usages abusifs, humiliations, oublis, abandons, ont créé des hommes avec des caractères. Caractères dominants et récessifs à la manière de Mendel, mais également matières dans lesquelles les âmes sont trempées, antécédents, vécus anciens, visions de la vie et de l'existence au fil des siècles. 
 
Enfin des vents, là encore tellement de nations, de peuplements, de continents, sont le résultat des effets des vents. Ceux qui poussaient les voiles vers des lieux d'espoir ou de relégation, de conquête ou de résignation, ceux qui creusent durant des siècles les sillons érosifs dans les murs des continents et leurs sols, comme la vie ride les visages!
 
Jacques Blais